就韩都衣舍超越优衣库成为ZARA在中国最强的是个啥！

韩都衣舍超越优衣库，成为ZARA在中国最强对手？

增速放缓、股价狂跌、CEO归隐、全球关店，虽然ZARA及其母团体INDITEX在2017年的财报显示，他们仍然是这个星球上最受欢迎的快时尚品牌，但面对来自资本市场的质疑，ZARA在2018年还是没有拿出足够有说服力的回应。

对他们而言，最大的机遇和要挟都来自于中国市场。据财报，截至2017财年末，INDITEX团体在中国共开设店铺593家，仅次于该团体在西班牙的店铺总数。而最近几年来，面对寸步难行的线下市场，ZARA不止放缓了开店速度，乃至关掉了位于成都春熙路的 中国区最大旗舰店兼首家形象店 。

而在陌生的中国线上市场，对手不止是优衣库。ZARA最忌惮的，是成擅长互联的快时尚品牌韩都衣舍，其款式上新速度和款式数量都已超出ZARA,成为互联第1快时尚品牌。相对ZARA、H M这样的传统巨头，韩都衣舍更熟习阿里培养的中国互联市场，而且根据最近几年来的大粉丝+大数据战略可以看出，他们善于的除在互联上卖货，还更晓得这个国家年轻人的消费心理。

世上最恐怖的事情，不是镜子里的另外一个自己，而是镜子中的人比自己还要鲜明动人。

2018年5月3日，当ZARA还在用渠道思惟斟酌线上与线下的关系时，韩都衣舍联合天猫欢聚日已举着 快时尚新零售品牌 的大旗，来到杭州 中国互联市场的大本营，开了第1间品牌体验店。

到场的除25岁左右的年轻人，还有很多媒体。到这时候，很多人材刚刚开始意想到，2016年马云在云栖大会上提出的 新零售 ，不再是1个概念，而是零售界1个不可逆的大势。

那末，ZARA的线上策略，距离阿里和韩都衣舍提的 新零售 还有多远?这个距离又是怎样被拉开的呢?

是谁让ZARA成为 慢时尚 的代表

在全球互联品牌突起之前，没有人想到ZARA也会由于更新速度的问题而困扰。

国外的韩都衣舍们，凭仗互联天然的速度优势，在2017年，将H M和ZARA们打的措手不及。，ASOS、Missguided已被外媒将称作是 超快时尚 (Ultrafast Fashion)的代表，它们以更疯狂的节奏响应消费者对及时性、新鲜感的需求，将商品的生产周期紧缩到了在2⑷周内。

在韩都衣舍的官上，你也能够看到 逐日上新100款 这样的slogan。互联品牌已成为快时尚的最新1批颠覆者。而这个位置，曾属于ZARA。他们的垂直出货模式，曾极大地缩短了出货时间：平均为3 4周，因此Amer收入略小于安踏1年可以有13⑴8个Collection。更加传统的品牌出货的全部流程需要4至6个月，1年1般只有两个Collection。

ZARA原来最自豪的1点就是，比一样以出货速度著称的H M，还快了5天。而这样的优势在韩都衣舍们眼前已荡然无存。相比 垂直出货 ，资本市场更喜欢的概念类型，是像韩都衣舍说的 柔性供应链 。

对至今仍无应对方案的ZARA来讲，失去了快还只是失去了1张ACE，真正可能会让他们输掉全部牌局的，是以阿里和韩都衣舍为代表提出的 新零售 。

线上完胜，线下的意义还剩甚么?

在本次奇妙灵兽节现场，韩都衣舍的品牌负责人提出了1个稍显激进的观点：在当下的零售市场中，线下存在的价值仅仅是做消费者体验。这其中包括消费体验和品牌体验。

所以，像GUCCI、CHANNEL和韩都衣舍这样的后来在内容、产量、技术等方面大幅度落后了快闪店以后会成为零售业的常态吗?虽然这点这还有待时间的考证，但传统的快时尚品牌正在用行动证明，忽视或错估消费者体验的代价有多么严重。

尽人皆知，ZARA为了保证快速运输，不惜支付高额的运费而不愿意花费广告费和市场营销的费用，市场营销费用只占总本钱的0.3%-0.4%。但没有广告，不代表它们就没有做品牌体验。

ZARA1直在用门店做体验。虚荣心，是他们对大众最重要的洞察。在纽约，他们把店开在第5大道；在巴黎，是香榭丽舍大街；在上海，是南京路。因此，ZARA的邻居全是路易 威登、香奈儿等奢侈品巨头。媒体将ZARA的开店策略总结为油污理论，它会将店开到城市最繁华的地区，并渐渐将触手伸向周边较小的商业区，就犹如 油污 1般，先由1大滴，然后渐渐延伸。

ZAR投资领域10分广阔A选择用高额的租金，将高级购物中心的体验，转化为自己的品牌体验。但是这个路数，正在急速失效。其实很好理解，当GUCCI、CHANNEL这样的奢侈品都在跨界、恶弄、快闪店的路上渐行渐远，用 平民化 试图自救时，ZARA这类 伪高端 的品牌战略如何还能获得之前的效果呢?

当H M于3月入驻天猫时，也提到了新零售。但他们面对的问题，和ZARA1样，仅仅将线上作为销售渠道，既不能改变颓势，也不是真的 新零售 。关于消费者体验，他们仍然没有拿出甚么和新零售品牌对抗的好办法。

韩都衣舍采取的粉丝战略，已帮他们在全积累了全社交平台总计6000万粉丝数。这个惊人的数字，加上移动化、内容化的环境，让他们与后来者的距离已甩的愈来愈远。

当韩都衣舍又走进线下，试图和粉丝进行深度互动时，这类品牌体验让ZARA望尘莫及。 奇妙灵兽节 期间，韩都衣舍举行的粉丝见面会现场火爆，韩国的知名红和时尚博主，以品牌的名义与来自全国各地的粉丝进行了 第1次的密切接触 。

为了扩大电商业务，ZARA母公司在2017年底传出了出售全球16处房产的消息，惋惜的是，至今市场仍然看不到在放弃线下的 高级感 以后，他们将用怎样的品牌体验，在国内应对韩都衣舍们的冲击。

数据颠覆1切：ZARA的销售预测奇异不再

以消费者体验为中心的线上数据驱动，线下体验融会。 就是阿里新零售的核心精神。

除体验，韩都衣舍在此次奇妙灵兽节现场，面对媒体时，反复强调的就是他们从2012年起研发的C2B系统，他们的品牌负责人介绍到，这套成熟的系统可以通过公然数据，分析当季最流行的款式、花色、材质等重要流行元素，从而在短时间内决定每款式的运作策略。

许多媒体人听完后，都表示这个系统让他们想到了ZARA的销售预测 1个如 海底捞式 的人工数据搜集体系。

如前文所述，ZARA的核心，是店铺。曾有1则广泛流传的传闻说，当你走进店内，柜台和店内各角落都装有摄影机，店经理随身带着PDA。当你向店员反应： 这个衣领图案很漂亮 、 我不喜欢口袋的拉链 ，这些细微末节的细项，店员向分店经理汇报，经理通过ZARA内部全球资讯络，每天最少两次传递资讯给总部设计人员，由总部作出决策后立刻传送到生产线，改变产品样式。

关店后，销售人员结帐、盘点每天货品上下架情况，并对客人购买与退货率做出统计。再结合柜台现金资料，交易系统做出当日成交分析报告，分析当日产品热销排名，然后，数据直达ZARA仓储系统。

搜集海量的顾客意见，以此做诞生产销售决策，这样的作法大大下降了存货率。同时，根据这些和虽然Marni是意大利品牌电脑数据，ZARA分析出类似的 区域流行 ，在色彩、版型的生产中，做出最靠近客户需求的市场区隔。

这套严谨的体系之前被时尚圈视为圭臬。但当像韩都衣舍这样的互联品牌，开始依托于基数更加繁复的互联大数据做出判断时，ZARA那套体系还行得通吗?

据相干负责人介绍，韩都衣舍这套体系针对商品上架后的各项运营指标(单品销售件数、毛利额、转化率、消费者评价、购物车数量、剩余库存等)，依照1定算法进行的商品动态排名分析。商品上架后只需3⑸天，运营人员就能够迅速判断，这个产品是不是需要参加活动?应在店铺中安排甚么样的展现位置?是不是要促销?是不是要调剂价格?等等等等。它贯穿起了韩都衣舍的所有环节。通过商业智能的数字化决策大大减少了人的感性决策致使的运营风险，因此韩都的运营效力得以大大提升。

在这套系统的帮助下，韩都衣舍的季度售罄率通常都会高达95%以上，而服装行业的平均售罄率唯一60%。不管是从哪一个方面来看，两边各自的说辞在对照之下，都是韩都衣舍显得更加诱人。这1切来源于互联的高效，和互联数据的精准。

总结

作为至今仍然是全球第1快时尚品牌的ZARA，不管是在国内，亦或是国际市场上，都在面对互联品牌的剧烈冲击。而当中国成为其全球仅次于西班牙的第2市场后，ZARA势必在这里全力以赴，才可以跟上 新零售 的大趋势。

而曾被称为 互联版的ZARA 的韩都衣舍，正在完成过往模式的升级与演变。如果ZARA往后的发展重点，真的要转移至线上的话，在国内市场与之破釜沉舟的对手，除优衣库，势必少不了已在这个战场上生存了12年的韩都衣舍。

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